Шпицберген

Шпицберген (у русских поморов Грумант, испорченное Gronland, норвежцами переименован в 1926 г. в Свальбард, т. е. «Прохладный берег»), обширный полярный архипелаг, расположенный в 650 км к северу-северо-западу от Нордкапа, между 76°30' и 80°48' северной широты. Весь архипелаг занимает около 64 000 кв. км и состоит из 6 крупных островов: Западный Шпицберген (главный остров), Северо-Восточная Земля, Земля Эдже, Земля принца Карла, остров короля Карла I и о. Барентса, и множества мелких. Расположен Шпицберген на крайнем северном выступе того подводного континентального плато, которое окаймляет север Евразии и круто обрывается к большим глубинам Северного Полярного моря (ср. XIX, прил. Европа, 4, и ХХХIII, прил. полярные экспедиции и страны, 23'). Берега Шпицбергена, особенно на западе и северо-западе, изрезаны глубокими фиордами, из которых самые известные: 1) Горн-зупд, на юге Шпицбергена; 2) Бель-зунд, разделяющийся на две ветви: заливы Ван-Мийена и Ван-Кейлена; 3) Эйс-фиорд, в глубине которого, в бухте Адвент, находится лучшая и самая известная якорная стоянка во всем архипелаге; 4) фиорд принца Карла, отделяющий от Западного Шпицбергена остров того же названия; 5) залив Креста (Кросбей), к северу от фиорда принца Карла; 6) залив и бухта Магдалена, на крайнем северо-западе Шпицбергена; 7) залив и бухта Смееренбург, между островами Датским и Амстердамом и побережьем Шпицбергена; в этой прекрасной бухте в начале XVII в. голландцами было основано поселение «Северная Батавия», куда во время процветания китоловного промысла летом собиралось до 18 000 промышленников; 8) заливы Лифде и Вейде; последний почти на 100 км вдается вглубь Шпицбергена. Западный Шпицберген от Северо-Восточной Земли отделяет пролив Гинлопен, у начала которого расположена бухта Трейренберг, где находилось главное место погребения промышленников во время процветания здесь китоловного промысла. Проливом Гели-Зунд, в котором приливно-отливные течения достигают иногда 10—15 км в час. Западный Шпицберген отделяется от о. Барентса. От Земли Эдже Западный Шпицберген отделяется широким Стур-фиордом, крутые, мало изрезанные берега которого лишены хороших стоянок. К югу и востоку от Земли Эдже расположено на неглубокой, мало доступной из-за льдов банке множество мелких, мало исследованных островов (архипелаг Тысячи Островов, о. Надежды, Тюлений и мн. др.). Северо-восточные берега Земли Эдже омывает Пролив Ольги. К востоку от Северо-Восточной Земли также, лежит ряд мелких, трудно доступных из-за льдов островов. Дальше всего к востоку от Шпицбергена расположен о. Белый, покрытый сплошь льдами, известный раньше под названием Земли Гилеса.

По устройству поверхности Шпицберген, особенно его западная половина, представляет горную глыбовую страну с острыми высокими вершинами, пиками (Ньютон-пик, 1 750 м), от которых Шпицберген и получил свое название. Но высокогорный характер имеет лишь западное побережье Шпицбергена, где тянется с севера на юг сильно разрушенный горный хребет (каледонской складчатости) с отложениями силурийской системы. В этом хребте можно проследить три понижения: первое тянется от Эйс-фиорда на север до фиорда Вейде, как бы отделяя возвышенную северо-западную часть острова от остальной; второе тянется от Эйс-фиорда на восток, давая удобное сообщение с восточным побережьем (Стур-фиордом); третье, параллельное второму, соединяет Бельзунд также с восточным побережьем. К востоку от западного хребта расположены постепенно понижающиеся плато с отложениями от девонской до третичной системы с многочисленными месторождениями каменного угля. Многочисленны на Шпицбергене и следы прежней вулканической деятельности в виде мощных залежей диабазов и базальтов, разбросанных в различных местах архипелага, особенно в его восточной части. Эта часть вообще значительно ниже западной, и куполообразные вершины со, не достигают и 500 м высоты.

Климат Шпицбергена теплее, чем можно было бы ожидать по его широте, что объясняется влиянием теплого атлантического течения (Гольфстрима, см.), одна из ветвей которого омывает западное побережье Шпицбергена и держит его свободным от льда почти круглый год. Начиная с середины октября до середины февраля на Шпицбергене господствует полярная ночь, которой в летнее полугодие соответствует такой же продолжительности полярный день. Средняя температура года в средней части западного побережья Шпицбергена, судя по наблюдениям в течение 14 лет (1912—1926) на станции Грин Гардур в Эйс-фиорде, — 7,7°; минимальная годовая —12,6°, максимальная—4,7°. Самая низкая температура, наблюдавшаяся на этой станции, — 49,2°, самая высокая + 15,8°. Самый холодный месяц — март, с температурой — 18,6° в среднем (самый холодный март —27,2°, самый теплый — 9,6°). Самый теплый месяц — июль, с средней температурой  + 5,4° (самый теплый июль + 7,5°, самый холодный + 3,3°). Температура быстро повышается весной (в мае и июне), медленно опускается осенью. Число дней, когда температура не поднимается выше 0°, очень велико (в среднем 215 дней в году). Но и зимой бывают иногда короткие оттепели при юго-западных ветрах.  Фиорды замерзают часто только в январе и феврале. Вообще, погода на Шпицбергене очень переменчива, что объясняется сменой ветров и течений. Количество осадков, несмотря на близость теплого течения, не велико, в среднем около 296 мм в год. Состоят они на 9/10 из снега. Меньше всего осадков весною и – реже  — летом. На западной стороне Шпицбергена осадки гораздо обильнее, чем на восточной. Снежный покров даже в низких местах сохраняется до июня. Для лета чрезвычайно характерны весьма частые туманы, сильно тормозящие судоходство. Максимум их с июня по август. Обилие туманов летом заставляет и полеты на север устраивать в апреле и мае. Облачность также очень велика; максимум падает на лето. Относительная влажность колеблется от 76 (в мае) до 83 (в январе).

Высота снежной линии на Шпицбергене сильно колеблется: в среднем она лежит на высоте около 300 м над уровнем моря, но Северо-Восточная Земля почти целиком погребена под снегом и льдом; на юго-западе же Шпицберген местами и на высоте 600 м еще нет вечного снега. Многочисленные и весьма мощные ледниковые языки Шпицбергена опускаются по большей части до моря и здесь «телятся», образуя айсберги. Ширина ледниковых языков на берегу моря, например, в Горнзунде, достигает 20 и даже 28 км, толща же льда над уровнем моря — до 120 м. Однако, мощность образующихся у Шпицбергена айсбергов далеко не достигает мощности гренландских. Мощность самого ледникового покрова Шпицбергена, оцениваемая Норденшельдом в 600—700 м, также значительно ниже гренландской.

Состояние льдов у берегов Шпицбергена находится под влиянием морских течений. К Шпицбергену с юго-запада подходит ветвь атлантического течения, — правда, уже в значительной степени замирающая. У Южного мыса Шпицбергена она раздваивается, и большая часть направляется к северу по западному берегу Шпицбергена, постепенно ныряя под более пресные, хотя и холодные воды Полярного моря. Другая, более слабая, также постепенно замирающая ветвь заходит в Стур-фиорд. Эти ветви атлантического течения отгоняют льды Полярного моря далеко к северу. Даже к концу зимы или, правильнее, весны, свободное от льдов море простирается до самого Шпицбергена, а в благоприятные зимы открытое море тянется вдоль всего западного берега Шпицбергена. В августе-сентябре, как правило, льды отступают на несколько десятков миль и на север от Шпицбергена, по крайней мере, в северо-западной части его. Только Северо-Восточная Земля и, особенно, восточное побережье архипелага Шпицберген часто бывают блокированы льдом. Обилие льдов у северо-восточных побережий объясняется преобладающими здесь северо-восточными ветрами и холодными полярными течениями, которые гонят полярные льды к юго-западу, где они и задерживаются восточным побережьем Шпицбергена. Льды у побережья Шпицбергена носят характер т. н. пакэйса, т. е. старого морского льда, толщиной от одного до двух метров, с отдельными более мощными «торосами»; среди этого   льда плавают отдельные ледяные горы — «айсберги». Самый удачный месяц для плавания среди этих льдов — сентябрь, когда уже меньше туманов и льды дальше отходят от берегов как это и показали экспедиции «Красина» и «Малыгина» в 1928 г. «Красину» удалось пробраться к северу от Шпицбергена до 82° северной широты.

Морские точения, южные и северные, приносят к побережьям Шпицбергена различные плавучие продукты из других стран: северные течения — много плавучего леса (плавника), вынесенного сибирскими реками, южные — рыболовные принадлежности, остатки разбитых судов и т. п. от берегов Норвегии и даже тропические продукты (бамбук, орехи и т. п.) с Антильских островов. Встречей теплых и холодных морских течений на неглубоких банках около Шпицбергена объясняется обилие рыбы и зверя в этих водах.

Флора и фауна. Флора Шпицбергена довольно разнообразна, несмотря на полное уничтожение всей флоры в ледниковый период и изолированность архипелага. Здесь насчитывается около 125 видов цветковых растений, много мхов и лишайников. Встречаются даже мелкие кустарники. Мокрые впадины заняты торфяниками. По горным склонам, особенно внутри острова, попадаются лужайки с обильными альпийскими травами. Вегетационный период продолжается только 2-3 месяца. Животный сухопутный мир млекопитающих беден: встречаются только северный олень, полярная лисица (песец), белый медведь и лемминги. Птиц много (около 22 видов), почти все перелетные. Летом они покрывают береговые утесы большими стаями. Немало на Шпицбергене и насекомых, особенно комаров, которые летом внутри островов являются настоящим бичом. Но особенно богат был животный мир моря до возникновения хищнического китоловного и звероловного промыслов.

История исследования и заселения (ср. полярные экспедиции). Обыкновенно считается, что Шпицберген был открыт в 1590 г. голландским мореплавателем В. Баренгсом. Но, по-видимому, подходил к Шпицбергену еще в 1555 г. англичанин Виллугби, а еще раньше, до 1500 г., здесь бывали русские промышленники — поморы. Широкое использование богатств Шпицбергена началось только после того, как Гудзон обследовал северо-западный и северный берега Шпицбергена до 82° северной широты и обратил внимание европейцев на несметные стада  китов и тюленей в водах Шпицбергена. Голландцы в ХVII в. обновили на крайнем северо-западе Шпицбергена город Смееренбург, в гавани которого собиралось до 300 китоловных кораблей и где открывались на лето лавки; было даже женское население. Были и попытки зимовки в Смееренбурге, однако в большинстве случаев неудачные. Но, когда, под влиянием хищнического истребления китов, последние удалились дальше от берегов Шпицбергена, Смееренбург опустел, и уже в 1671 г. только развалины и кресты свидетельствовали о коротком процветании этого поселения. Одновременно с голландцами на звероловные богатства Шпицбергена объявили притязание и англичане, и в 1618 г. произошло даже столкновение между голландскими и английскими флотилиями, закончившееся победой голландцев, впоследствии север Шпицбергена был предоставлен для промысла голландцам, а средняя часть и юг — англичанам, французам и ганзейским купцам. Добыча была в начале ХVII в. так велика, что не удавалось ее всю вывезти. В промежуток 1667—1778 гг. одна Голландия выручила от китоловного промысла на Шпицбергене около 180 млн. рублей, причем убито было около 57 600 китов. Несмотря на такое процветание китоловного промысла, первое подробное описание Шпицбергена было дано только в 1671 г. Ф. Мартеном, причем касалось оно только западных и северных побережий. Первая обстоятельная карта Шпицбергена была издана Ван Кейленом в начале ХVІIІ в. К концу ХVII в. китоловный   промысел около Шпицбергена почти совсем упал, и побережья опустели. Только русские поморы продолжали промышлять на Шпицбергене и неоднократно зимовали, например, 4 помора провели здесь 7 зим с 1743 по 1749 г. В начале XІХ в. помор Старостин даже прожил 15 лет безвыездно на Шпицбергене. Из китоловов-промышленников в начале XIX в. много сделал  для обследования северных побережий Шпицбергена англичанин Скоресби, который совершил сюда 17 плаваний и добрался до 81°13'. В 1863 г., использовав лето, особенно благоприятное для полярных плаваний, норвежский промышленник Карлсен первый обогнул весь архипелаг. Кроме китоловных судов, Шпицберген посетили за последние 100 лет десятки научных экспедиций, заснявшие и внутренние части островов и изучавшие их во всех отношениях. Из этих экспедиций мы укажем лишь важнейшие. Английские экспедиции Букана и Франклина в 1818 г., Клаверинга и Себайна в 1823 г. изучали силу тяжести и попутно другие геофизические вопросы. В 1827 г. Шпицберген посетила датская геологическая экспедиция Кейлгау, в 1838 г. — французская экспедиция   Фабра (изучавшая фауну и ледники). С 1858 г. начались шведские экспедиции Торелли   и Норденшельда, продолжавшиеся ряд лет. В 1858 г. на Шпицбергене была германская экспедиция Кольдевея; с 1858 г. до 1871 г. Шпицберген неоднократно посещали спортивные экспедиции Лайона, много давшие для изучения фауны Шпицбергена. С 1882 г. начались геологические экспедиции   Де-Геера и Наторста. Наторсту в 1898г. удалось объехать весь архипелаг. В 1882 г. на Шпицбергене была одна из международных метеорологических станций, производивших наблюдения в северно-полярных странах. С 1898 г. по 1902 г. здесь работала русско-шведская экспедиция для измерения дуг и меридиана от южной оконечности Шпицбергена под 76°30' до самого северного из 7 островов, пот 80°49' северной широты Экспедиция эта  кроме работ астрономо-геодезического характера, произвела ряд исследований по геофизике и геологии (работы Баклунда, Чернышева и др.). С 1909 г. на плановое изучение Шпицбергена обратили особенное внимание норвежцы. Их экспедиции  под руководством капитана Исаксена геолога Гуля, топографов Коллера и Стаксруда и др. подвергли подробным съемкам западное побережье Шпицбергена. Из неудачных экспедиций в Шпицберген необходимо отметить экспедицию 1912г. Шредера-Штранца, окончившуяся гибелью всех участников в числе 8 человек. Благодаря многочисленным научным, а в последнее время и спортивным экспедициям, Шпицберген должен считаться самой изученной полярной местностью в столь высоких широтах. Тем не менее, на Шпицбергене, особенно в его восточной части, есть ряд мест и больших островов, куда еще не ступала нога человека.

Далекое северное положение Шпицбергена и сравнительная его доступность сделали его очень удобным исходным пунктом для экспедиций в Арктику. Еще в 1765 и 1766 гг. к берегам Шпицбергена, по проекту Ломоносова, русскими были предприняты под начальством Чичагова две экспедиции для отыскания прохода в Китай через Полярный океан. Но дальше Шпицбергена Чичагову  пробраться не удалось. Первую неудачную попытку от берегов Шпицбергена на санях пробраться к полюсу сделал Парри в 1827 г. Такую же неудачную попытку на оленях сделал в 1873 г. Нереншельд.

В последнее время Шпицберген служит исходным пунктом для полетов на полюс. В 1897 г. с северо-западной оконечности Шпицберген вылетел на аэростате по направлению к полюсу Андрэ и пропал без вести. Трупы Андрэ и его двух спутников удалось найти лишь летом 1930 г. норвежской экспедиции Горна на острове Белом, принадлежащем к архипелагу Шпицбергена. Как базу для полетов на аэропланах и дирижабле использовали Шпицберген также Бэрд, Амундсен и Нобиле. В случае осуществления постоянных аэролиний через Полярное море Шпицберген сыграет роль как промежуточная станция.

Благодаря величественности своей природы, отсутствию в полярном воздухе болезнетворных начал и сравнительной доступности Шпицберген привлекает в последнее время большое количество туристов и спортсменов, для которых летом открываются гостиницы и правильное пассажирское сообщение.

Но важное экономическое значение и постоянное население Шпицберген приобрел благодаря своим каменноугольным залежам. Залежи эти относятся к четырем системам: каменноугольной, юрской, меловой и третичной. Расположены они главным образом в центральной части Шпицбергена, около Эйс-фиорда и к югу и востоку от него; изолированный бассейн находится к северу у Кингсбей. Запасы угля в 1913 г. были исчислены в 8,5 млрд. тонн. Эксплуатируются главным образом залежи третичной системы на берегах Эйс-фиорда, Бельязунда и Кингс-бея. Уголь хорошего качества, пламенный, с небольшой примесью золы. Эксплуатация облегчается отсутствием воды в шахтах (температура пластов колеблется от — 2,8° до - 5°) и доступности его пластов, но тормозится недостатком и дороговизною рабочих сил. Уголь добывается рядом компаний (около 9): норвежских, шведских и русской. Добыча в 1925 г. превышала 400 000 тонн и непрерывно повышается.

Благодаря добыче угля на Шпицбергене возникли и постоянные поселения. Главный  поселок Шпицберген — Лонгир-сити (Longyear  City), или Лонгир-бейен, расположен на береге Адвент-бей и имеет около 500 жителей. Кроме него, имеются еще поселения: Анкергамм, Беренс-бей, Калипсо, Грин-Гарбур, Грумант-бейен и др. Всего населения на Шпицбергене летом 1924 г. было 1 741 чел., зимой 1924/25 — 1 499 чел. В 1928 г. летом было 800 чел., зимой 700. До Мировой войны Шпицберген по конвенции (1912) в Христиании, оставшейся не ратифицированной, должен был находиться в совместном управлении Норвегии, России и Швеции. Перед самой Мировой войной собралась снова конференция по Шпицбергену в расширенном составе  (с привлечением Англии, Германии и Соединенных Штатов), но труды ее вследствие начала Мировой войны остались незаконченными. По международному соглашению в Париже (2 февраля 1920 г.) эксплуатация природных богатств на Шпицбергене принадлежит всем, территориальная же власть вручена Норвегии (ср. XLI, ч. 7, 027).

Главнейшая литература по Шпицбергену: Nansen Fr., «S.» (1921); Brown R. N., «S. An account of exploration» (1920); Holmsen, «S. — n’s Natur u. Geschihte»; Баклунд, «Чернышев и градусные измерения на Шпицбергене» (Известия географического общества, 1912, т. L, вып. VІІІ); Васильев, «На Шпицбергене и по Шпицбергену во время градусного измерения» (1915), Зайцев А., «Шпицбергенский уголь» (Изд. Упр. по сооружению Мурманской железной дороги, ІІІ, 1917); Самойлович, «Проект оборудования каменноугольных копей на Шпицбергене» (ВСНХ, «Промышленные научные экспедиции», 1920); Рабо и Виттенбург, «Полярные страны» (1924).  

Г. Шенберг.